临近中秋，各地品牌都在铆足了劲推出创新月饼吸引大家的注意力。
但咸香丰腴的云腿月饼仍是许多人的挚爱，犹如在浪潮中的磐石一样地位稳固。
偏安一隅的云腿月饼起初并没有野心想打破苏广月饼一统江湖的局面。
它只想躺在四季如春的云南自给自足，当源源不断的游客带着伴手礼回家，口口相传之间便颠覆了全国人民的味蕾。
它是少有的甜咸混搭、味道又异常和谐的食物之一。
粒粒火腿填满内馅，饼皮烤到金*、蓬松，一口咬下去外皮酥软、馅料丰腴，越嚼越鲜香。
吃到云腿月饼的那一刻，它拯救了人们十几年来对月饼又甜又腻的偏见。
将云南特色之一的宣威火腿放入月饼，香而不腻，肉香有韵。
外皮酥软有层次，一口咬下，宣威火腿特有的香渗过金*的酥皮。隔层滑入口中，是面皮的酥软交融火腿砂糖的滋味。
一般大家吃带馅儿的东西都喜欢“薄皮大馅儿”，但在云腿饼上不太适用。厚但充满空隙的松垮饼皮，才能制造慕斯融化的奇妙口感。
云腿饼的饼皮如果太薄，吃几口就腻了。酥松的饼皮浸透油香但是不软不垮，回味无穷。
饼皮负责酥，饼馅儿负责香。甄选由云南乌金猪腌制一年以上制成的正宗宣威火腿。八分瘦、两分肥，配上土蜂蜜加重醇香，不含任何增香剂。
云腿月饼已经够绝了，它居然还有一个兄弟叫椒麻月饼。
月饼仍是好吃的肉味，但又带着淡淡的甘。先甜后麻，绵柔中带清风：花椒的辛香中和了云腿的油腻，爽快地打开味蕾，加热后咸香更甚。
细数椒麻月饼的历史已有百年，在香甜为主流的月饼市场，和云腿酥一样都是为数不多的咸甜口味。
咬上一口，外皮酥软可口，清爽香甜，一股浓浓的麦香味道，内陷黑麻油润，搭配上等云腿，酥皮层次清晰，入口酥松肥润，甜口带咸，满口麦香味，回味无穷。
云腿月饼的灵*是云腿，产自云南宣威县的火腿与金华火腿、如皋火腿一起被称为中国的三大火腿。
肉质滋嫩，咸香回甜，是国内极少能生吃的火腿，足以代表云南，所以称为“云腿”。
云腿能成为火腿极品，那里的乌金猪有莫大的功劳。这些猪都是在山野里的“走地猪”，爱吃苞谷、土豆，农民偶尔还拿酒糟来喂养。
只有这样有活力的猪，才能在这样独特的气候下转化成为美味。而云腿月饼正是有了这样的基础，才成为真正的月饼界的扛耙子。
什么是一个理想的云腿月饼？将选好的火腿整只连骨一起蒸制，一百多分钟的小火慢蒸后。
骨头的香气和木质蒸子的独有香味慢慢融进肉里，使得火腿的香更添层次感，同时冲淡了火腿的腊味，味道也更加浓郁醇厚。
从蒸好的火腿里挑出中间最细腻的部分，切成差不多大小的丁状，以2:8的肥瘦比例配置，此比例可使口感润泽，既不会腻,也不会干。
切好的火腿肉用上好的云南土蜂蜜腌渍24小时，蜂蜜与肉充分融合，可去掉火腿的咸苦，火腿丁变得色泽通透，肉质温润，咸甜适中。
最后，再加上优质猪板油炼制的猪油，玫瑰红色的火腿更加显得光彩熠熠，香味也再次提升。
烤制以后，火腿油从月饼表面浸润出少许，可以嗅到明显的火腿香。不允许破皮露馅，也不允许有焦黑的部分，而是应该呈金*色。
下口的时候，每一口都应该非常清晰，有逐层突破的感觉。糖要完全化掉，不能结块。肥肉不能成团。
入口以后，槽牙只用于嚼火腿丁，其余工作应该完全交给舌头，主要动作是搅拌，让面皮的酥和火腿的香完全混合。
使得食用者在巨大的感官刺激下无法停止吞咽的动作。建议搭配一壶普洱生茶，消食解腻，真真是极好的。
但凡出名一点的食物，背后都少不了一个有趣的故事，反过来说，有故事的食物，味道也一定不会差。
话说三百多年前，有一位御厨定居昆明，并开了昆明第一家专营糕点的店铺“合香楼”，主做满族糕点。
他发现一种叫“云腿包子”的点心深得昆明人的喜欢。于是，他将自己的宫廷技艺与云南人的口味、食材结合起来，对“云腿包子”的配料和加工工艺进行改良。
最终做出了这“枣红皮儿层层酥，火腿诱人白糖甜”的“火腿四两砣”，也就是云腿月饼的雏形。
之所以叫“火腿四两砣”，汪曾祺在其书《人间草木》中曾解释过：“过去四个月饼一斤，按老秤说是四两一个，称为‘四两砣’。”也就是说，以前人们买“火腿四两砣”，只用纸一包，盖上一张盖有字号大印的四方红纸，细绳一扎，刚好四个，合老秤一市斤，每个月饼四两。凭着这“酥而不碎，香而不燥，油而不腻，甜而不拗”的硬壳火腿月饼，在当时风头一时无两：买月饼的人挤得水泄不通，八月十五未到，月饼便被抢购一空。
轻轻掰开，是一口酥香，更是满满心意。在这个亲友相聚的时刻，怎么能少的了这一口百年传承老味道呢？
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