原题/汤汤面吃出的文明文/雷涛来源/稷邰武功书院
老家武功为有邰故地。周人先祖即出生于此。后稷教民稼墙的故事就是在这里发生的。人们从以釆撷野生物品为食改为播种五谷为生，从而谱写了中国农业科学技术最初的光辉篇章。面食在家乡有说不完的种类。汤汤面是上品中的上品。旗花面则是汤汤面的别称。何为旗花？一说是原先的面是三棱形，像古代的三角旗，是古称；一说是飘在汤上面的鸡蛋饼像小三角旗，旗花面之谓由此而生。汤汤面虽是俗称，却形象而生动，有汤汤水水、红红火火的含义。平日里说及吃汤汤面，我的涎水就在嘴里打转转；而说吃旗花面，听上去文雅了许多，可是那种味觉的冲击力，却大大减弱了。
每逢节日，那些穿着艳丽的孩子们走亲戚回来，老人总会问：“吃的啥饭？”倘若回答：“是汤汤面么！”老人的脸上就会泛出十分满意的笑容，说明亲戚家是用最好的饭食来招待。对孩子们而言，吃一顿汤汤面，无异于过了一次大年。
吃汤汤面，最重要的是“味“调得如何。待客时，吃罢凉盘子，一盘盘热气腾腾，香味扑鼻的汤汤面就会接连端上桌来。当客人们一两碗面下肚之后，主人一定要问一声“味咋相？”如果口味好，客人们便边点头边说：“味好，味好。”如果觉得盐轻了，就会说：“再蚀些盐”。蚀，是将盐浸入到汤中的专用字。说“蚀”些盐，雅的感觉就出来了。倘若汤中的醋放得多了些，客人也不会说太酸，而是说：“味有些冽。”冽，是寒风凛冽的潜意。把醋味重说成“冽了些”，听起来多么逼真和文雅！主人听到这话，很快就会将汤调淡些。相反，若是汤中醋少了，吃不出那种特有的醋味，客人也会告诉主人：“醋有些清淡，再蚀些（醋）。”
在故乡，传统的坐席和吃汤汤面也是很讲究的。席面上有一张方桌，周边三条凳子，每席只坐六人，正中是上席，尊者和长者坐。招呼这桌客人的人叫作“看客的”，站在上席对面的桌旁。“看客的”除了对客人们说些吉祥如意的话外，就是要眼疾手快。即手脚麻利地从端来的盘中，快速将汤汤面碗一个个端到桌面上。有面的碗称作实碗，吃了面的碗叫作空碗。快速将“实碗”端上，又极速将“空碗”撤下，就是个好“看客的”。“看客的”劝说客人们多吃些时，是不用“吃”字的，而叫作“喝”。“你叔，再喝几碗”“你姨，多喝一碗”。他叔他姨便会回应：“喝好咧，喝好咧。”这时才会起席。一个“喝”字，道出了吃汤汤面的鲜活情景。如今，在城里待客，谁若在劝人吃汤汤面时说“快喝”，准会让人觉得是揶揄讲笑话。可是在家乡，这确是饮食文化中的雅言雅语。
和汤汤面对应的面叫水水面。水水面即当今享誉三秦大地的名牌面"杨陵蘸水面”。杨陵曾经是武功县的重镇，杨陵蘸水面亦即武功蘸水面。这些年，“岐山面”“户县软面”“扶风一口香”“杨陵蘸水面”等牌子已经深入人心。作为武功人，我常常引以为豪。因为武功是中国农业的发祥地，是周文明的源头。岐山、扶风、武功都是先周文明的中心地带，这面食的叫法不同，做法也不尽相同，尤其是“味”，也有微妙的差别。可是，我认定不论是哪种面食，其中都有周文化的因子。本质上，就是一个大写的“味”。
我想起了一则古老的传说：西府的面食文化与周文王的亲民思想有着直接关系。相传周文王执*时，在一次狩猎中获取了一个叫“年”的野兽，宰杀后烹煮，让随从们分享。“年”的肉十分鲜美，肉和汤味从宫廷中飘散到村野乡间，老百姓纷纷出门，赞叹和议论。消息很快传入宫内。文王知晓，即令宫中人员将肉汤分给老百姓享用。老百姓得此汤，舍不得独自享用，又分给更多的远方亲戚，以感激天子赐福。岐山面之汤，“一口香”之汤，“汤汤面”之汤，便由此而得。
家乡还有另一则传说。说是旗花面是状元康海发明的。康状元遭贬后回到故里，愤然的情绪一时难消。他除了奋笔写作和组织戏班子自娱外，也研究饮食文化。他发明的旗花面的做法是汤要纯正的鸡肉汤，臊子也不用猪肉，而用鸡肉丝，外加*花菜、海带丝、胡萝卜丝等。这个面味是以鸡肉汤的香味打头的，也称作“鸡丝面”。这个面让古老的汤汤面又注入了新的文化内涵，也平添了新的民俗文化的色彩。康老先生回归自然，一切率性而为，为了远离*治而享嘴福，才发明了旗花面，亦不失为民俗饮食文化的一大贡献。直到现在，我在省城工作的朋友们，还时常要我带他们去武功，吃汤汤面、旗花面。每次去，我都打心眼里高兴，认为这是荣光归故里的一种表现。
汤汤面的做法很讲究。先是“爛”臊子。即把肥瘦相间的大肉切成*豆大的小块，放在铁锅里，用文火来回翻动10多分钟，让肉“儒”下来，也就是除去那腥味，再放适量的花椒、大料、大葱、大蒜、辣椒、生姜、料酒、酱油、面酱及少许的醋，炖上一个多小时后，再一次加水加盐，还要滴上几滴白酒，再炖一个小时才成。“爛“出来的臊子色深味正，油而不腻，香醇可口，其次是备臊子菜。季节不同，臊子菜也有异。冬季的臊子菜是把大葱（也有用蒜苗的）切成小环状，再把红萝卜切成细丝，还有海带丝、*花丝、有菱形的鸡蛋饼，几样东西拌在一起，红是红，绿是绿，*是*，一看就让人掉涎水。调汤时，先要把盐炒一下，然后用幵水一击，再加放臊子、熟好的菜籽油、醋和臊子菜。汤汤面的极品是巧妇的手擀面。面要和好，“醒”到位，揉到位，然后才会薄、筋、光。后来有了压面机，“手擀面”就被机器面取代，这面味自然不如先前。汤汤面也称为“一口香”。主家待客时，最惬意的是客人们吃个不停，十碗八碗绝不算多，二十碗、三十碗才算过瘾。家乡有句俗语：“吃上十来碗，才算垫个底。”因为面少，又不喝汤，而且越吃越能吃出味道来。
我长到10岁那年，大年初一早上，我一口气吃了10碗汤汤面。母亲连连说：“吃得好，吃得越多妈越高兴！”也就在那一刻，我突发奇想，以后每年长_岁,就增加一碗，到20岁时，一定要吃20碗。想是这样想，后来是否完全按此碗数去吃，已经不大清楚了。然而，在我40岁那年，邻村的挚友，也是我的小学、初中同窗赵灿来省城看我。我要留他在西北饭店美餐一顿，他却执意不从。他说：“我这次来西安，就是想把你接回咱老武功镇去，美美地咥一顿汤汤面，还有老店里的冻冻肉、卤猪蹄、擦酥。让你过过咱们当娃时的吃瘾。”我一听就动心，当即改变主意，跟他回乡。那天，我俩什么菜都没点，就吃汤汤面。吃着吃着“镖”了起来。他问我：“你今天打算吃几碗？”我说：“你说哇多少碗就哇多少碗！”“那好，我先吃20碗，你看咋相？”“20碗算什么，小看我本事了吧！”我不服他。我们让服务员一个劲儿地往桌上上“实碗”，不断地端走“空碗”，端盘子给我们上面的小姑娘一会儿伸舌头，一会儿做*脸。似乎在说，她从来没见过这样的两个“二杆子”，竟然比赛吃汤汤面。结果，赵灿吃了24碗，我竟然吃了27碗。真是争熊的很。我过60岁生日那年，老赵也来祝福。席间，他又“挑衅”：“伙计，今天还能比一比吃汤汤面的碗数不？”我笑了：“老了，咥不动了！”老赵说：“谁都有年轻的时候，都有争熊的时候，也都有服输认卯的时候。你一辈子要强，如今能说出此软话来，我也服了！”
我永远忘不了儿时过大年时吃汤汤面的那种感觉：大年初一早上，母亲为我们兄弟姐妹换上修补后的“新衣”，就放鞭炮，然后就“出汤”下面。“出汤”也是母亲做汤汤面时的专用词汇。母亲做的汤汤面的味，是那样的香爨。吃了这顿面，整整一个春节甚至一整年都觉得回味无穷。家有贫富之分，但不论贫与富，大年初一早上的汤汤面是必不可少的。吃罢汤汤面，出门见伙伴，整个街头巷尾都弥漫着这汤汤面的香味。那些同龄的玩伴们，嘴角常常留着小菜叶和油渍，那种满足和惬意，着实无法用语言去表达。
吃汤汤面是不喝汤的。假如你开始喝汤，就会被认为吃饱了，喝几口汤以示结束。外地人来故乡，往往闹笑话。我上小学六年级那年，有一支解放*连队帮生产队收麦子，生产队长安排专人为其做汤汤面吃。战士们端起碗连吃带喝。乡亲们劝说，不要喝汤，多吃面。战士们不依，说这汤太美味了。再说，光吃不喝就是浪费，这是纪律不允许的。结果，先前准备的面条剩下了几大盘，出的汤却叫他们喝了个精光。这件事成了村中的笑谈，直到现在还被人们时不时地提起。不过，上辈传下来的吃汤汤面要回汤的习俗也需要改进。这些年人们生活富裕了，不少家庭一改前俗，都是一次性浇汤，这是民俗的悄然嬗变，是历史的进步。
这多年寄居大城市，常有宴请，什么生猛海鲜、南北大菜，我总觉得没有母亲做的汤汤面好吃。可惜，我学着做了多次，总没有那种正宗味道。实在想吃了，就借机会回家，让老母亲亲手做上一顿，解解馋。现在，母亲有了年纪，手脚不灵便了，我不忍心让老人家去擀面、做汤，嘴上说“我在外边啥好饭没吃过，随便做点饭吃就行”，可是，心里老想着汤汤面。吃不上，就觉得是一件十分遗憾的事，以致回城几天，心里还在想那汤、那面、那味。
庆幸的是，我的妻子最终学会了“爛”肉臊子，是地道的武功家乡味道。老母亲常常向人夸耀这个儿媳妇，说儿媳妇学会了这个活儿，就能像她一样给儿子做汤汤面吃。而我，也常常利用回老家的机会，向母亲请教怎样调汤味，还有如何"滩”鸡蛋饼。几年后，我也成了做汤汤面的行家。同在西安工作的弟弟雷愚一再说：“哥做的汤汤面跟妈做的味道一模一样。以后不用回老家也能过过汤汤面的瘾了。”弟的话没错。这些年，弟、大妹、小妹常常来我的住地聚会。他们一到便说：“今儿个还要吃汤汤面！”
当我系上围裙，拿起灶具下厨房时，弟妹和儿子、侄子们都会投来赞赏的目光。我看到这目光，就如同看到母亲慈祥的笑容，看到往日过大年时全家围坐在一起吃汤汤面的情景。于是，我做汤汤面的手脚便更麻利，心情更欢畅了。
（此文位于雷涛先生的作品《原乡记忆》一书中的P—P，未完待续。文中图片均来自网络）关于作者文章中部分图片来自网络，如有侵权请联系删除
声明：文中观点仅代表作者立场，文责自负，和本平台无关
协办：咸阳市秦都区作家协会
法律顾问：兴平市法律服务所吴敏超
技术支持：兴平戴尔电脑专卖店（医院西邻）
友情支持：兴平铁炼农资陕西马栏山酒业兴平宏源肉联厂兴平摩卡造型（体乐北巷）兴平市众善公益协会
?欢迎分享到朋友圈或点击右下角在看?
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇